Prise de vue nature morte

Cours Bruno du jeudi 10 janvier 2007

Prise de vue nature morte.

"la nature morte" c'est tout ce qui est objet de petite taille.

Pour faire une prise de vue de nature morte impeccable

1. il faut un objet en parfait état pas de rayures, de déchirures, de tâches etc...
2. Le fond est très important
   il va permettre de personnaliser, de donner un plus à sa nature morte.
   Les photographes chinent pour trouver des tissus intéressants pour ses fonds.
3. l'éclairage approprié à l'objet
4. l'éclairage va fait ressortir sa forme et le matériau qui le compose
   renforcer le côté spécifique de l'objet.

pour créer un éclairage : il existe 3 types de lumières

1. éclairage principale (va donner le caractère à la prise de vue)
2. éclairage secondaire
3. éclairage d'effet

Comment trouver et positionner sa lumière principale?

• éteindre toutes les lumières
• il faut tourner autour de l'objet avec une seule source de lumière pour apprécier l'éclairage.
• Le spot va être utiliser pour faire ressortir la matière.
  

Règle importante
Ne pas enlever les ombres, elles doivent être belles.

L'ombre ne doit pas être supérieur à la taille de l'objet shooté, on peut la faire sortir du cadre, elle sera donc coupée.
Surtout travailler avec les ombres car c'est la lumière et les ombres qui vont donner du volume à l'objet.

Pour les natures mortes il existent différents types éclairage d'effet :

Par exemple : pour le bijou l'éclairage est composé d'une multitude d'éclairage d'effet avec une boîte à lumière en éclairage principale.

l'éclairage d'effet va créer des réflexions des effets sur l'objet.

Négatoscope = table lumineuse

Comment éclairer le verre : on pose la bouteille en verre sur le négatoscope.

Prise de vue à la chambre

installation du poste de travail :

il faut mettre la table suffisamment haute par rapport au trépied de la chambre.

positionner sa chambre légrèrement en plongée vis à vis de l'objet.

(acheter un fond plastique format Raisin A0 1m20 par 80 chez prophot)

il existe des fonds dégradés. Attention ne jamais casser un fond, faire une belle courbure,
le plus incurvé possible et l'objet le plus éloigné du fond.

Prendre un fond surdimensionné par rapport à l'objet.

Au niveau de l'éclairage, c'est le même principe utiliser des éclairages surdimensionnées par rapport à l'objet

Sur l'objet de prise de vue il faut toujours voir les 3 faces

1. La face principale la plus importante
2. une vue un petit peu du dessus
3. la face secondaire ombré

Pour faire ressortir la matière d'un objet il faut un éclairage rasant.

Jamais mettre un éclairage du haut mettre plutôt un éclairage bas pour créer des ombres et donner du caractère à la photo.

Choix des lumières : Flash ou lumière continue (tungstène)

Quand on travaille au flash difficile de voir le résultat

par Contre à la lumière continue on voit à l'oeil le résultat de l'éclairage.

Le spot avec lentille de fresnel, permet de faire converger la lumière en un seul point.

Le grand bol, plus il est grand mieux c'est, il est utilisé avec les lampes tungstène.

on peut mélanger un flash avec une lampe tungstène pour avoir un effet chaud

Avec le dos Polaroïd la prise de vue se développe instantanément pour ensuite faire la bonne prise de vue.

l'éclairage secondaire se met le plus prêt de l'axe optique à la hauteur de la chambre.

Écart de contraste entre les hautes et les basses lumières

Mesure incidente :

diriger et mesurer la lumière avec le flashmètre de l'objet vers l'éclairage principale et faire de même vis à vis de l'éclairage secondaire.

mesure réfléchi :

mettre un carton gris neutre à hauteur de l'objet et diriger le posemètre vers le carton

mesures dans les hautes et dans les basses lumières

Pour mesurer la lumière en contre jour faire comme si la chambre était de l'autre côté.

1. l'écart d'éclairage
2. l'écart d'éclairage objet : éclairage propre à lui même par exemple un objet noir et blanc écart de contraste très important
3. l'écart d'éclairage + l'écart de contraste objet = l'écart de contraste sujet
   
   

L'écart de contraste c'est en fonction du film (varie en fonction de la latitude)

En inversible l'écart de contraste est de 1 à 4

en négatif l'écart de contraste est de 1 à 16

La Chambre : exposition

à la Chambre il y a déperdition de lumière dû au tirage optique

On parle de coefficient de tirage

C=(t/f)² = => coefficient de tirage= (tirage divisé/ par la focale)²

Dans cet exemple on mesure au flashmètre une expo de diaph16 avec une focale de 150mm

pour mesurer le tirage ON prends un mètre ruban ici pour l'exemple le tirage est de 300mm :

C=(300mm/150)²=(2)² = 4 => il faut donc 4 fois plus de lumière soit => ouverture de 2 diaph => soit dans ce cas on passe de 16 à 8 de diaph

Autre formule identique pour trouver le nombre de diaph nécessaire en fonction du tirage optique

LogC/0,3 = nombre de diaph qu'il faut ouvrir

LogC = 0,6

0,6/0,3 = 2 nombre de diaph qu'il faut ouvrir

C'est ce que l'on appelle le coefficient de prolongation de temps de pose à la chambre

Quand on passe de 16 à 8 de diaph la profondeur de champ est réduite ( à ouverture 8 on sera flou au minimum 16 d'ouverture)

Un flash de 1200 joules c'est un flash de moyenne puissance. à l'EFET flash de 600 joules il manque de puissance il faut travailler en open flash et flasher plusieurs fois.

Double de flash double de lumière pour passer de diaph 16 à 32 il faut donc 4 éclairs flash.

Position de la chambre vis à vis de l'objet:

1. mettre la chambre à zéro c'est à dire tous le paramètres décentrement bascule etc...
2. viser l'objet avec une légère plongée se rapprocher de l'objet
3. redresser les 2 corps avant et arrière à l'aide de la bascule pour les mettre parallele au plan de l'objet
4. mise au point : avancer ou reculer les 2 corps, faire la mise au point au tiers avant de l'objet (profondeur de champ)
   délimiter d'abord la zone que l'on veut nette et faire la mise au point sur le 1/3 avant

La règle de scheimpflug : les 3 plans corps arrière corps avant et objet se coupent sur une même droite.