Prise de vue au moyen format

Mamiya RZ67
(plus récent + et plus simple)

Composition du moyen format
objectif-boîtier-magasin

Mettre sur "M" et non pas sur "T"

la vitesse se règle sur le côté et non pas sur l'objectif ( même si l'obturateur est situe dans l'objectif)

Les caches noir sur l'image délimite le format

le bouton sur le côté mettre au milieu et sur "R" quand on veut faire tourner le magasin.

La mise au point s'effectue avec les 2 gros boutons sur le côté qui tourne simultanément entraînant l'allongement du soufflet.

Une petite manette bloque cette mise au point pour que celle-ci ne bouge pas au cours de la prise de vue.

Dans ce boîtier le fait d'armer l'appareil entraîne l'avancement du film cela ne nécessite qu'une seule manipulation.

Penser à calculer le tirage il faut prendre sa mesure du film jusqu'à l'obturateur.
sous le soufflet est indiqué le nombre de diaph à rajouter

Mamiya RB67

mettre sur "X" pour le flash

Travaillé à 32 de diaph et 60 de vitesse
le déclencheur se situe sous l'objectif sur le boîtier il faut le dévisser pour pouvoir l'actionner.

Attention
Vision inversée gauche droite => pensez au sens de lecture de l'image pour se repérer mettre un objet sur l'image pour indiquer ou devra se trouver l'espace vide de l'image.

si rought => inverser le rough pour faciliter la compréhension

Pensez à enlever le volet du film sinon la photo ne peut pas être prise.

Attention sur le levier d'armement on ne doit pas voir le point rouge

le format du dépoli est le 7X7

les 2 traits rouge délimite le format 6X7 et les 2 traits noir (pas les pointillés)

Pour enlever le magasin il faut débloquer en haut et en bas de magasin

2 manipulations à effectuer pour armé et avancé le film

avancer le film avec la manette sur le magasin et armé avec la manette sur le côté du boîtier

Existe 2 sorte de film du 120 et du 220
avec un 120 on fait 10 ou 12 vues

avec un 220 on fait 20 ou 24 vues (mieux vaut utiliser du 120)

En condition de studio

Relever le miroir avant de déclencher pour éviter que celui-ci bouge à la prise de vue

Portrait serré symétrique de face sur fond gris

On met un fond blanc mais on va lui donner une valeur de gris

Placer le modèle à 1m50 du fond, mettre deux éclairages de chaque côté du modèle à hauteur des yeux, face et parallèle au fond les 2 éclairages doivent couvrir le fond de façon homogène et le visage du modèle.

On mesure la lumière des deux côtés du visage les valeurs doivent être identiques le même diaph.

Pour que le fond soit gris on va le sous exposé d'un diaph par rapport à la mesure sur le visage du modèle.

Faire la balance des blancs

placer toujours l'appareil photo au niveau des yeux pour shooter

Portrait sur fond de couleur
il faut que le diaph de l'éclairage du visage soit identique au diaph du fond quand l'on veut réduire la lumière il faut éloigner la source de lumière du sujet ou du fond si on est au minimum de la puissance de l'éclairage et rapprocher la source si on veut augmenter l'éclairage et que l'on est bloqué au maximum.

Mardi 11 mars avec Francis
Portrait avec fond blanc - le boîtier numérique

Exercice faire un portrait plan avec un visage avec du modelé (un peu de volume) pas trop de contrasté

• positionner le modèle à 1m50 du fond
• mettre une boîte à lumière éclairage principal sur la gauche du sujet à hauteur des yeux et inclinée à 45°
  en recherchant le meilleur éclairage sur le visage
• Placer une lumière secondaire pour éclairer le fond Blanc
  mettre une boîte à lumière plutôt rectangulaire dans le sens de la hauteur,
  placer cette boîte à lumière bien verticale pour éclairer bien uniformément le fond à la hauteur du personnage.
  faire pivoter la boîte à lumière sur son axe verticale pour ajuster l'éclairage du fond qui doit être parfaitement identique aux 4 coins du cadre.
  Celle-ci doit être placé très proche du modèle sans interférer sur l'éclairage principale il faut donc mettre un réflecteur coupe flux qui doit être droit et qui va empêcher
  que l'éclairage du fond agisse sur le personnage

Mesure de la lumière

• 1ère mesure de lumière sur le modèle
  La lumière principale est allumée et la lumière secondaire est éteinte
  Avec le flashmètre on prend la mesure sur le front du modèle et sur sa main ces deux mesures doivent être identiques
  jouer avec l'inclinaison et le placement de la boîte à lumière principale pour trouver des données identiques.
• Une fois la valeur de diaph trouvée minimum 8 de diaph (pour avoir de la profondeur de champ il faut un diaph élevé)
  
• 2e mesure de lumière doit être faîte sur le fond blanc
  La lumière principale est éteinte et la lumière secondaire sur le fond est allumée
  le fond doit être surexposé par rapport au sujet pour avoir un fond parfaitement blanc bien lumineux il faut fermer d'1 diaph à 1,5 diaph. Pourquoi fermé? si je ferme cela signifie qu'il y a plus de lumière, donc mon fond est plus éclairé que mon sujet.

• Dans le cas ou le personnage est à 8 de diaph il faut un diaph de 11 pour le fond
  Prendre la mesure du fond aux 4 extrémités du cadre elles doivent être identiques à 1 dixième ou 2 dixième de différence maximum

Une fois ces deux mesures de lumière effectuer on est prêt pour shooter

Paramétrer son boîtier en manuel mettre sur M

La résolution : jpeg fine

Espace colorimétrique : Adobe RVB

la balance des blancs : balance manuelle
la sensibilité : 100 iso
Vitesse synchro CAP mettre à 60
Mettre en mode Autofocus, enlever le stabilisateur d'image et le filtre anti-uv

Le boîtier numérique doit être placé à la hauteur des yeux

Prendre la focale la plus longue pour avoir un minimum de fond

Comment faire la balance des blancs en numérique ?
Balance paramétrée (icône deux petits triangles avec un petit rond au milieu) :
c’est une vrai balance des blancs (cela viens de la vidéo).
Théoriquement il va afficher le blanc parfait pour obtenir une image le plus neutre possible.
(obliger de l’utiliser au épreuves du CAP)

Comment procéder ?
Prendre une feuille blanche la placer devant le visage en direction de l'éclairage et de l'objectif
ensuite venir avec son appareil cadrer sur la feuille blanche au plus proche pour ne cadrer que du blanc se mettre en mode manuel et fermé d'1 diaph
exemple : si l'on shoote à diaph 8 mettre le diaph à 11 pour prendre sa balance des blancs
ensuite cette photo va servir de repère (avec le boîtier Canon il faut la sélectionner dans balance paramétrée pour qu'elle devienne la référence des balances des blancs).

Attention danger : penser à remettre le bon diaph et sur autofocus pour faire le shooting.

A éviter pour les portraits :

• prendre la photo de face
• éviter de centrer le visage

Le portrait de Studio

Cours de Françis du mardi 12 février 2008
Pratique de la chambre

• Avant toute chose appuyer sur le déclencheur de la chambre pour ouvrir l'obturateur afin de ne pas abîmer le mécanisme de l'obturateur
• Positionner la chambre face à l'objet
• Centrer la chambre par rapport au trépied laisser un peu d'espace à l'avant et à l'arrière
• Mettre une rallonge à la crémaillère de la chambre si l'on veut faire un très gros plan (car grand tirage optique)
• Faire le niveau du trépied
• faire le niveau horizontal de la chambre
• Mettre le corps arrière et avant à angle droit par rapport à la chambre (faire les niveaux des corps avant et arrière)
• Positionner la chambre l'égrènement au dessus de l'objet et légèrement inclinée en plongée pour cadrer la face et le dessus de l'objet
• pour faire un zoom avant ou arrière il faut tout simplement avancer ou reculer la chambre sur le même axe pour déterminer la taille de l'objet
• Pour faire le bon cadrage utiliser le corps arrière en décentrement (mouvements du corps arrière de gauche à droite et de bas en haut)
  permets de recadrer sans modifier les réglages de la chambre. Le décentrement, le faire uniquement à l'arrière (a l'avant uniquement si on est obliger car cela change les perspectives et les réglages => danger)
• La bascule à l'arrière permet de modifier les perspectives la bascule à l'avant modifie le plan de netteté.
• Je fais la mise au point avec le corps arrière
• pour déterminer le plan de netteté de l'objet je détermine le premier plan et le dernier plan de l'objet et mon plan de netteté se situe au tiers avant de l'objet
• Loi de Scheimpflug (le plan du corps avant, le plan du corps arrière et le plan de l'objet se coupent sur une même droite) ce qui revient à dire quand les 3 plans ne sont plus parallèles ils se coupent en même point.
• Astuces (Loi de Scheimpflug) pour faire sa netteté sur l'ensemble de l'objet sur le même plan : je fais tout d'abord ma netteté avec le corps arrière de chambre sur le premier plan de mon objet puis je poursuis ma netteté avec la bascule du corps avant pour élargir mon plan de netteté, je répète cette manipulation jusqu'à obtention de la netteté du premier plan au dernier plan de l'objet(qui correspond à la profondeur de champ)

Epreuve CAP tirage Noir et blanc

Cours Francis Mardi 30 janvier 2008

Epreuve du CAP tirage noir et blanc, temps de réalisation : 1 heure

la note de cette épreuve tiens compte du cadrage, de la netteté, de la densité, du contraste
le tirage doit être identique au modèle

Pour l'examen, arriver une demi heure à l'avance pour dessiner le calque de la photo
c'est une astuce pour aider au cadrage. Le cadrage est la partie la plus délicate.

Apporter calque, Scotch, crayon à papier, ciseau, scoponet, montre, etc..

Il faudra donc réaliser à l'identique le tirage noir et blanc de référence.
3 feuilles de papier photo 18X24 nous seront fournies pour l'épreuve

elles se répartissent de la manière suivante :

• 1 feuille pour les tests (faire des bandes test qui englobent les parties hautes et basses lumières de la photo) prévoir 15 minutes pour la phase test
  

  attention penser à conserver 2 bandes tests elles serviront entre le premier tirage et le second tirage pour des tests si le 1er tirage n’était pas réussi

• 1 feuille pour le premier tirage
• 1 feuille pour le second tirage dans le cas ou le 1^er tirage n'est pas parfait

Réglage de l'agrandisseur :

Placer le négatif dans le bon sens c'est à dire poser le négatif dans le sens de la lecture.

Faire la mise au point à pleine ouverture et affiner la netteté avec le scoponet

Choisir son filtre : le filtre 2 est un filtre contraste normal plus on augmente le chiffre du filtre plus on contraste le tirage (on joue sur les blancs et les noirs)

Choisir le temps de pause : exemple 10 secondes (plus on augmente le temps de pause plus on densifie le tirage, on joue sur tous les niveaux de gris de l'mage).

Une fois tous ces paramètres déterminés

Fermer de 1 ou 2 diaph

puis faire son tirage

Au développement papier RC

• Révélateur 1mn30s
• Bain d'arrêt 30s
• Fixateur 5mn
• Lavage 15mn

NB : pour le papier baryté les temps de pose sont differents

Prise de vue numérique

Cours Francis mardi 4 décembre 2007

COURS SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Il n’existe pas de différence entre une prise de vue numérique et une prise de vue argentique c’est le support qui est différent dans le cas de l’argentique on utilise du film et dans le cas du numérique un capteur.

Il existe différente gamme d’appareil photo numérique :

1- Le compacte : il peut avoir une qualité convenable mais n’est pas professionnel

2- La caméra bridge est plus sophistiqué que le compacte avec un capteur plus grand, un objectif plus grand, mais il ne possède pas de visée reflex uniquement en live view et l’objectif n’est pas débrayable.

3- Le Reflex numérique font partie de la gamme professionnelle à visée reflex et possédant des objectifs interchangeables

4- Le dos numérique est un accessoire, c’est un boîtier que l’on va installer à l’arrière d’un appareil photo moyen format, c’est un magasin interchangeable on peut mettre un dos numérique ou un dos argentique. (Prix aux alentours de 15000 euros 25000 euros)

5- Le moyen format numérique (exemple Mamiya 2D), il est 2 fois plus gros qu’un appareil numérique 24X36 mm. Il a un capteur fixe et très grand, la qualité est nettement supérieure au 24X36. Il n’est pas fait pour le reportage il est très utilisé en studio.
Prix : environ 8000 euros.

Liste du matériel nécessaire en cours de photo de studio

1- Un appareil reflex numérique 24X36

2- Une carte mémoire de 2 giga

3- Une clef USB de 2 giga

4- Un cube de synchronisation

Les appareils photos numériques de moyenne gamme sont à égalité au niveau qualité de l’image avec l’argentique mais le haut de gamme numérique est supérieur en qualité que l’argentique.

Les avantages du numérique par rapport à l’argentique

1- Disponibilité quasi immédiate des photos, gain de temps important « pas de développement, (transfert en wifi)

2- La même gamme d’accessoires existe en numérique comme en argentique

Les problèmes du numérique : la conservation des photos

1- La conservation :
le CD : a une durée de vie de 5 à 10 ans dans de bonnes conditions de stockage (pas de lumières, pas de différences de température, pas d’humidité, ..) puis on ne sait pas si dans 10 ans les lecteurs de CD existeront encore

2- le DVD : de 5 à 10 ans de durée de vie dans de bonnes conditions de stockage (pas de lumières pas de différences de température..) puis on ne sait pas si dans 10 ans les lecteurs de DVD existeront encore

3- Le disque dur externe de stockage est le seul moyen de stocker des images de façon sûr mais on ne connaît pas sa longévité

Les films argentiques ont eux une durée de vie de deux siècles conservés dans de très bonnes conditions sinon ils sont très fragiles.

La duplication de la photo :

a) Dans le cas d’un film argentique, il ne faut jamais envoyer l’original il faut faire un « dupli »du négatif celui-ci est de moins bonne qualité que l’original et très cher

b) Dans le cas du numérique il faut toujours dupliquer d’après l’original car quand on fait des « duplis » de « duplis » à très grande quantité on détériore l’image au final. Mais la duplication n’a pas de coût.

CONNAISSANCES DE BASE A AVOIR POUR LE RÉGLAGE DE L’APPAREIL NUMÉRIQUE

Avant toute chose il faut réinitialiser le boîtier numérique c'est-à-dire mettre les paramètres par défauts du constructeur.

Puis avant toute prise de vue il faut régler ou vérifier 4 paramètres essentiels

1- Régler la sensibilité en ISO : le capteur n’a qu’une seule ISO dite « normale » c’est la plus basse que l’on peut utiliser sur le boîtier. Cet ISO est modifiable mathématiquement.
Le capteur va enregistrer à 100 ISO et le traitement va analyser pour faire du 400 il va donc multiplier par 4. En résumé le capteur va enregistrer de la lumière à 100 ISO et va être transformé en énergie (voltage) et ce signal va être amplifié pour obtenir du 400 ISO. Conséquences de cette amplification : plus ma sensibilité va être haute plus mon image va être dégradé plus les défauts vont être apparent.

2- Plus j’augmente les ISO plus le rendu est mauvais

3- La meilleure façon de travailler c’est d’utiliser toujours la sensibilité minimum de l’appareil.

A 100 et 200 ISO bonne qualité
A 400 ISO convenable
à 800 ISO il y a un décalage
à 1600 ISO pas convenable

a) Les appareils bas de gamme Nikon et canon sont identiques au niveau qualité image mais la dégradation de l’image est rapide à partir de 800 ISO

b) Dans les appareils très haut de gamme (entre 2500 euros et 3000 euros) la sensibilité à 800 ISO est encore correct

c) En générale le canon est meilleur en sensibilité que le nikon

On augmente la sensibilité uniquement si on est obligé de le faire, ne jamais utiliser la sensibilité automatique de l’appareil.

Un très haut de gamme sera toujours performant au bout de 3 ans et il a un nombre de déclenchement supérieur c'est-à-dire 200 000 déclenchements contre 100 000 déclenchements en bas de gamme. Pour connaître le nombre de déclenchement, c’est le constructeur qui a l’information sur le firmware de l’appareil. Il est préconisé de faire une révision de l’appareil tous les ans et à cette occasion on peut demander le nombre de déclenchements.

Augmenter la sensibilité en numériques, quelles sont les conséquences ?
C’est provoquer la création de défauts, c’est détériorer l’image.

Une même image prise à 100 ISO à ¼ F5,6, 400 ISO à 1/15 F5,6, 800 ISO à 1/60 F5,6
On constate qu’il n’y a pas de changement de densité, de contraste contrairement à l’argentique.

Mais quand on zoom sur l’image on s’aperçoit que plus les ISO augmente plus il y a du bruit et surtout sur les parties foncées. Plus donc la densité est importante plus le bruit est visible, un sujet blanc sur fond blanc le bruit apparaît beaucoup moins.

Il existe 2 sortes de bruit en numérique
a) les tâches colorées
b) le bruit granuleux

DEFINITION

En fonction de l’utilisation que l’on va faire de la photo on détermine la définition (exemple pour une affiche ou pour une photo internet).

Par exemple pour internet on n’a pas besoin de beaucoup de résolution on peut même prendre la photo à 800 ou 1600 ISO on ne verra pas le bruit car elle sera utilisé en petit et le bruit se voit quand on agrandit l’image.

Qu’est que la définition ? C’est la gestion du nombre des pixels crée dans l’image.
Il s’exprime en millions de pixels et se calcule par le nombre des pixels de la largeur multiplié par le nombre des pixels de la hauteur.

Sur tous les boîtiers ont à la possibilité de réduire la définition des images cela réduis le poids des fichiers et par conséquent on peut faire plus d’images sur la carte mémoire.

Quand je réduis la définition je ne pourrais pas utiliser l’image pour un agrandissement et si j’agrandis tout de même la photographie cela va pixéliser l’image. Et si j’ai une très grande définition et qu’ensuite je veux réduire l’image je vais perdre aussi en qualité.

En conclusion : la définition permets de gérer le poids des fichiers, de mettre plus de photos sur une carte mémoire et cela engendre un taux de transfert et de traitement des images beaucoup plus rapide. Un gain de temps évident le seul inconvénient on ne peut pas changer de définition. Quand on change la définition on ne touche pas à la qualité de l’image (contraste, densité, colorimétrie, détails, netteté) c’est juste le taux d’agrandissement que l’on va modifier.

Cours du mardi 12 décembre 2007

Cours du mardi 12 décembre 2007

Les trois formats sont le jpeg le Tiff et le Raw (le raw c’est un format très spécifique)
LE JPEG est un format qui existe depuis très longtemps c’est un format de compression c’est un calcul mathématique que l’on a utiliser pour la photographie. Il est utilisé car très pratique et peut donner des résultats intéressants mais quand il y a compression il y a perte d’information tout de même.

Les avantages du jpeg le poids le temps de traitement et le taux de transfert au moment de la prise de vue c’est plus rapide quand on enregistre sur la carte mémoire.

Le jpeg est un format universel c’est ce qui fait sa force

Le Tiff est un format dit sans compression son avantage on obtient une image de très haute qualité le seul inconvénient c’est son poids image très lourde.

Procédé à suivre : quand on va faire une prise de vue en JPEG on va l’ouvrir et tout de suite l’enregistrer en TIFF et on travail seulement sur une image au format tiff pour ne pas avoir de perte d’informations à chaque enregistrement.

Qu’est ce que la compression JPEG

La compression s’effectue au moment du traitement de l’image il va donc découper en bloc de 8 pixels par 8 pixels l’image il va faire un mixte de ces infos couleurs et lumières et va les traduire sous un autre mode LAB luminance lumière et Chrominance (couleurs). Il fait donc une moyenne de tous les pixels.

C’est une compression dite à redondance conséquence le fichier est plus léger mais parte d’information

En Jpeg on travaille en 8 bits au format tiff on peut aller au-delà 16 bits et 32 bits par couche

Le jpeg a plusieurs niveaux de compression

Compression fine (Faible compression) image de bonne qualité
compression normal (moyenne compression) image de moyenne qualité
compression basic (forte compression) image de mauvaise qualité

Quand on ouvre un jpeg dans photoshop l’image se décompresse son poids augmente

Tiff à 34 mo fait 4m o en jpeg fine

Il faut prendre essentiellement du Jpeg Fine pour du reportage que du tiff ou du raw

Faire du raw +jpeg intéressant pour visualiser rapidement sur l’ordinateur.

Mais maintenant de nombreux logiciels gratuits affichent du raw

La balance des blancs
Prise de vue argentique
il existe deux types de film couleurs : lumière du jour et lumière tungstène

Je dois changer de film si je prends une photo en extérieur puis après en intérieur. Avec ces deux types de film il est difficile de tombé sur un gris neutre la seule solution c’est d’utiliser le bon film avec le filtre adéquate.

Prise de vue en numérique
Très grand avantage on ne filtre plus. On va essayer de trouver les meilleurs paramètres pour trouver un gris neutre.

Préparer son appareil numérique à la prise de vue :

1. mettre l’appareil sur les paramètres par défaut du constructeur.
2. Définir sa balance des blancs.
3. Mettre Espace colorimétrique sur Adobe RVB
   (pour les images destinées uniquement à internet mettre sur sRVB)
   l'éspace sRVB, adopté par Microsoft comme espace de travail par défaut sur les PC.
   Le sRVB est le plus souvent utilisé pour la visualisation des images Web dans les navigateurs.
   http://www.volkergilbertphoto.com/gestion%20_des%20_couleurs1.htm

Paramètres de base de la balance des blancs :

1. Balance automatique AWB : l’appareil va analyser la lumière qu’il perçoit.
   il va dire je pense que mais il peut se tromper, on fait totalement confiance à l’appareil. En conclusion ce mode est pratique et plus ou moins fiable. Pour apprendre la photographie ne pas utiliser ce mode.

2. Balance lumière du jour (icône petit soleil) : 5500 K (kelvin température de couleur). Par defaut il est à 5200 K sur les appareils (cela donne un effet chaud plus agréable que le froid pour les amateurs).

3. Balance ombre (maison avec ombre portée sur côté) : les ombres sont bleues car c’est le ciel qui éclaire l’ombre (absence de soleil à l’ombre) et comme le ciel est bleu donc tous ce qui est à l’ombre est bleu.
   La balance des ombres va permettre de rééquilibrer ce bleu dans les ombres. C’est une correction pour éliminer les bleues. Environ 7500 K sur ce Mode ombre

4. Balance des nuages (icône nuage) : si le ciel est très voilé Mode nuages est à 6500 K

5. Balance Tungstène (icône ampoule éclairée) : 3200 K

6. Balance fluorescent (icône tube éclairé) correspond à 2800 K à 6000 K trois propositions de calibrage c’est une vrai galère à régler pas évident.

7. Balance flash (icône éclair) : théoriquement un flash est lumière du jour 5500K. Le seul flash équilibré lumière du jour c’est le flash de studio, les autres flashes sont calés à 5800 K ou 6000 K ce qui donne une dominante froide.

8. Balance K (kelvin) : on détermine la température que l’on veut. Plus on a de degré kelvin plus c’est froid.

9. Balance paramétrée (icône deux petits triangles avec un petit rond au milieu) : c’est une vrai balance des blancs (cela viens de la vidéo). Théoriquement il va afficher le blanc parfait pour obtenir une image le plus neutre possible. (obliger de l’utiliser au épreuves du CAP)

La lumière du jour comment a-t-elle été définie ? C’est à Washington que l’on a fait cette mesure. On a calculé une moyenne sur l’année de la température de lumière. La température de couleurs de l’hiver est plus chaude. En altitude la température de couleur est plus froide.

Pour mesurer la température de couleur on utilise un thermo colorimètre c’est un outil très cher.

Référence de température de lumière :
Lumière du jour : 5500 K
Une ampoule : 2800 K
Flamme de feu : 1800 K
Halogène pleine puissance : 3200 K

Cours de Françis du 15 janvier

Cours de Françis du 15 janvier 2008

Le codage : système binaire 0 et 1 => on et off => allumé éteint

un ordinateur sait faire que des additions.

2 valeurs minimum

1 bit = 2 valeurs = noir blanc (pas de gris)

1 bit = 0 voltage nul = noir

1 bit = 1 voltage 255 volt = blanc

=> 1 bit = 2¹ = 2 valeurs (noir/blanc)

=> 2 bits = 2² = 4 valeurs (noir/blanc/gris foncé/gris clair)

=> 4 bits = 2⁴ = 16 valeurs (noir/blanc/14 valeurs de gris)

---

=> 8 bits = 2⁸ = 256 valeurs (noir/blanc/254 valeurs de gris)

On va utiliser le système 8 bits car il restitue des valeurs qui correspondent à l'oeil humain.

8 bits par couche RVB => 1couche par couleur de 256 valeurs

=> on travaille donc nos images dans un environnement 24 bits

8 bits par couche X par 3 couleurs RVB = 8x3 = 24 bits par image

Soit 256³ = 16 millions de valeurs

Notre appareil photo numérique peut traduire 16 millions de couleurs différentes

---

L'oeil est incapable de de percevoir 16 millions de couleurs, il peut percevoir uniquement 2,5 millions de couleurs.

Le 16 millions de couleurs va permettre de garder une marge correcte après les interventions dans photoshop qui altère l'image

La palette infos dans photoshop

Valeurs :

255 = Blanc

0 = noir

Quand je clique sur 1 pixel j'ai les infos suivantes :

exemple R 128- V 128-B 128 => c'est 3 valeurs identiques donnent un gris neutre (il n'y a pas de dominante couleur)

Les mêmes valeurs de couleurs dans les 3 couches les valeurs s'annulent et cela donne un gris neutre)

128 ce chiffre seul me donne la densité c'est un gris moyen C'est à dire à 50%

Exemple :

R 60 V 60 B 60 => Gris neutre foncé

R 200 V 200 B 200 => Gris neutre clair

Espace colorimétrique

il existe plusieurs espace colorimétrique

1. RVB (utilisé en télévision, en tirage laboratoire etc..)
   
   
   
   
2. CMYB 4 couches utilisées en imprimerie (cyan, magenta, yellow, black)
   
   
   
   
3. L.A.B. 3 couches (dont 2 de couleurs et 1 de luminance)
   A.B. = rouge et bleu sont des couches couleurs
   L. = 1 couche de luminance (couche de densité) (sous ce sytème on peut travailler les lumières (la densité) sans toucher aux couleurs
   mode intéressant de travail uniquement ensuite on doit le reconvertir en RVB ou en CMYB
   

L'objectif : 28mm 70mm objectif canon est un bon objectif l'idéal c'est des focale fixe mais coûte très chère.

le stabilisateur fait perdre de la qualité.

dématriçage ou interpolation couleur :

à la sortie du capteur on n'a toujours pas de couleurs

le capteur ne va pas enregistrer des informations couleurs (seul le capteur Fovéon est capable de le faire)
devant le capteur on va avoir une mosaïque de couleurs appelé filtre de bayer

Trichromie

dématriçage créer un pixel RVB